巴士游澳洲,讲给非自驾的朋友听(之六:塔斯马尼亚)

行者耳顺2019-06-23 21:36:55

塔斯马尼亚岛在天朝知名度不高,这座心形岛屿是澳大利亚联邦唯一的岛州,位于洲最南端。巴斯海峡将塔岛孤悬在澳洲大陆之外,有点像琼州海峡和海南岛,西方人称塔岛为“世界的尽头”。

进出塔岛主要依赖霍巴特和朗塞斯顿机场以及北部的德文特港,悉尼和墨尔本每天都有航班在霍巴特和朗塞斯顿机场起降,墨尔本与德文特之间则每晚开行一班“塔斯马尼亚精神号”渡船。

赶上捷星促销,买到墨尔本-霍巴特(35澳币)、朗塞斯顿-悉尼(49澳币)两程机票。大洋路游程结束后,在墨尔本稍事休息,便直飞塔岛首府霍巴特。购票时原本并无具体计划,简单选择了便宜的进出岛航线。事后感觉除岛上预留时间稍嫌不足外,并无其他不妥。

 

机场交通  

霍巴特机场距市区 16公里,在机场居然没有找到机场大巴,出站口倒是停着一辆中巴,单凭车后托挂的行李车就知道是机场摆渡车。单程票价20元,女司机兼售票员在车上使用IPad售票,应该很正规。其实打车价格也不过40元,这是事后知道的。

朗塞斯顿机场距市区16公里,机场巴士停靠在城边的长途巴士站,单程票价15元。如若在城内其他地点上车,需要提前预约。大概是乘客太少的缘故,早上开往机场的班车居然是一辆七座商务,而乘客只有我们两人,班车变成专车。


岛内交通  

岛内交通主要依靠几个陆路运输公司,其中最大的巴士公司是tassielink公司(http://www.tassielink.com.au),其线路覆盖南边的霍巴特、北面的朗塞斯顿,以及里士满、亚瑟港、摇篮山等著名景区,并拥有诸如霍巴特-朗塞斯顿-德文特港(hobart-launceston-devonport)、霍巴特-斯望西-比奇诺(hobart-swansea-bicheno)、霍巴特-里士满(hobart-richmond)、霍巴特-亚瑟港(hobart-port Arthur)、朗塞斯顿-摇篮山(launceston-sheffield-cradle mountain)等线路。不过,值得特别注意的是塔岛的公交车基本是为学生服务的,所以时刻表按照开学期和学校假日排列。

Redline公司(http://www.tasredline.com.au/)主要针对霍巴特机场、朗塞斯顿机场、德文特港口提供交通服务,同时拥有3个城市之间的高速客运线路。

塔岛东部的calows公司(http://www.calowscoaches.com)提供东部小镇比奇诺、圣海伦与朗塞斯顿之间的长线班车,以及比奇诺、科莱斯湾(Coles Bay)、圣海伦(St Helens)等几个美丽小镇间的短途班车。科莱斯湾是最靠近酒杯湾的公共汽车站,每天有一辆公交车定时往返于比奇诺和科莱斯湾之间。由于乘客稀少,所以需要事先电话预约,若全线无人预约则停运。所以,千万不要按时刻表在站上傻等班车。我们去酒杯湾时,是请比奇诺游客中心(Information)代为预约,结果往返只有我二人,全程专车。

其实,旅行者无需把汽车公司搞得那么清楚,在塔岛出游最简便的办法就是寻求当地的游客中心帮助,只需把行程计划告知,他们会协助购买相应公司、相应线路的车票,包括电话预约班车(比奇诺),并详细介绍乘车地点、有关景点和注意事项。比奇诺比较特殊,游客中心只提供帮助,不代售车票,游客需上车向司机购票。

 



霍巴特 Hobart - - -


首府霍巴特位于塔斯马尼亚岛西南部,三面被惠灵顿山环抱,只有东面朝海。在海拔仅1270米的惠灵顿山上不仅能俯瞰脚下的霍巴特,据说运气好时还可以在夜空下欣赏到极光,不知真假。霍巴特市区有至惠灵顿山的穿梭巴士。

 

霍巴特是澳洲仅次于悉尼的第二“古老”城市,自1803年建市后,至今仍保留有不少乔治王朝时期的建筑,从议会大厦、皇家剧院、市政厅等公共建筑以及巴特里角(Battery Point)的漂亮民居仍可依稀品出百年前的城市风韵。

(上图:市政厅)

霍巴特不算大,街上随便走走,就会与圣大卫教堂、戴维公园、萨拉曼卡广场、维多利亚码头和宪政码头不期而遇,更不用说位于闹市的议会大厦、皇家剧院、市政厅了。

(上图:议会)

离开市中心向南多走几步,便可从战争纪念馆(Anglesea Barracks)、纳里纳博物馆(Narryna Heritage Museum)转至著名的巴特里角。历史上这里曾是著名的富人区,至今仍保有一些古典而精美的民宅,此处也是游客寻幽怀旧的好去处。

穿过巴特里角的Arthur Circus公园(其实就是个有花草的迷你街心转盘),很快就可看到心心念念的凯利阶梯(Kelly’s Steps)。原以为是一处奇观,结果仅是一段曲折且坡度较大的台阶,之所以有名恐怕与175年的历史不无关系。在此恰遇一队参观的小学生,先生俯身背负一名腿有残疾的落伍孩子走下陡峭的台阶,受到带队老师和孩子们的赞赏。

从市中心向东北多走几步,便可进入亨特街(Hunter street)。这里曾是乔治王朝时期的货栈,如今已经变身塔斯马尼亚大学艺术学院和奢华酒店、餐厅、画廊,只有入口处的雕塑还会让人想起殖民地时期的艰辛。

由此继续向北,可抵达霍巴特最为壮观的建筑——塔斯曼大桥(Tasman Bridge)。不知为何中文网站多把这座造型优美的拱桥称为霍巴特大桥,但当地的英文地图上明明标注是塔斯曼大桥。桥体全部由钢架和水泥建成,横跨在宽阔的德温特河上,把河两岸的城镇连接起来,其长度可想而知。大桥西端是皇家植物园(ROYAL TASMANIAN BOTANICAL GARDENS),很奇怪澳洲几乎所有大点的城市都有皇家植物园。

霍巴特没有给我留下童话、浪漫的印象,尽管网上不少游记是如此描绘的。如同澳洲其他城镇,罪犯文化是不可或缺的城市烙印。霍巴特的监狱礼拜堂、亚瑟港的大监狱、里士满的老桥无不如此。夜幕初降,步行街几无行人,圣诞节庆的彩灯下,数名衣衫褴褛、蓬头垢面的浪人围坐街头,津津有味地品尝着刚从慈善车上领取的救济食品,至少这座城市还没有抛弃他们。感觉霍巴特比悉尼和墨尔本有更多的阳光和友善。


步行街附近的邮局门前,应该是个公交车换乘地,路边有几处公交站牌,却不见有车站。每个站牌前总是聚集着三三两两的等车人,为了看清楚站牌上的时刻表,人们恨不得贴到站牌上。即便本地人也常有凑近站牌仔细端详的,更苦了不熟悉公交站点的外来人了,没有醒目标志,寻找车站全靠问。后来才知道,塔岛的公交基本没有正式的车站,能立块牌子已然不错了。

 (上图:邮局)

 


里士满 Richmond - - -


里士满真心没太大意思,如果格外喜欢田园风光另当别论,但绝不可带着托斯卡纳的印象去想象。里士满说白了,还是没跑出罪犯文化的套路。

被称为“历史小镇”的里士满位于霍巴特东北面27公里处,据说“镇上有50多座古建筑保存完整,是澳洲早期建筑的代表,多为英国乔治式建筑”。看得出澳洲人在努力留住老英伦的痕迹,甚至刻意强化与大英帝国的精神纽带。

一个居民有限的小镇,不曾想却拥有数个澳洲之最,包括由犯人于1823年修建的澳洲最古老的公路桥(如今仍在使用);建于1825年的法院和澳洲最古老的监狱(现已成为收费景点);还有建于1836年的圣约翰教堂,澳大利亚现存最古老的天主教堂。

岁月流逝,小镇安好。

霍巴特开往里士满的公交站位于Macquarie Street,公交站牌的对面是富兰克林广场 (Franklin Square),公交车的车程35分钟,单程车票7.6澳币。班车周一至周五上午8:3510:3512:35共三班,下午3:053:555:156:55共四班。回程为9:4011:4013:4016:1017:0018:20。周六上下午各有一班,周日停运。具体见班车时刻表:http://www.tassielink.com.au/timetables/richmond-campania-colebrook

小镇可安排2-3小时游览,班车上乘客很少,偶有当地居民乘坐23站即下车,往返里士满的仅我二人,基本是专车。

 

亚瑟港 Port Arthur - - -


亚瑟港位于霍巴特东南方约100公里处,那里在百年前的大英帝国时代是个令人闻风丧胆的监狱港,当年用来囚禁犯人的大监狱已在1897年的一场大火中被烧成废墟。如今监狱变景点已成为澳洲旅游的套路,亚瑟港亦不例外。

霍巴特与亚瑟港之间的公交情况不太妙,周一至周五每天仅有一趟班车往返两地,早上6:008:00班车从亚瑟港开往霍巴特,下午3:55从霍巴特返回亚瑟港,即如果乘公交前往亚瑟港则需要在亚瑟港停留一晚。周六情况较好,两地各有2趟班车对开,周日则停运。具体见班车时刻表http://www.tassielink.com.au/timetables/tasman-peninsula,班车2小时车程,单程票价24.2澳币。

 

比奇诺 Bicheno - - -


霍巴特开往比奇诺的班车停靠在游客中心旁的大厦(Hydro Building)前,周一至周五上午8:55发车,周六无车,周日发车时间为11:05。车程3小时,单程票价37.8澳币。班车时刻表:http://www.tassielink.com.au/timetables/east-coast-hobart-bicheno

班车的乘车点离霍巴特游客中心非常近,游客中心可以代为预定车票、住宿,服务周到。因事先已在Booking上预定了比奇诺的住宿无法更改,否则真可以听从工作人员建议直接前往科尔斯湾(Coles Bay)。

乘车当日有67名乘客,而且全部是背包游客。其他客人买的票都是霍巴特-科尔斯湾,在靠近比奇诺的三叉路口,长途车司机将客人转交给停在路边等待的中巴司机,之后中巴车直奔酒杯湾的方向扬长而去,长途车则载着我二人分道扬镳去了比奇诺。另外,在抵达三岔路口之前,途经一非常漂亮的港湾小镇,猜想应该是斯旺西(Swansea)。

比奇诺位于塔岛东海岸的一岬角处,东面和北面的海岸线景色优美。难得的是没有黄金海岸那种时尚和张扬,很小的镇子到处是汽车旅馆和背包客栈,即便是价格不菲的酒店也都散布在丛林中,而且多为木屋套房。比奇诺固执地坚守着这份原始。

比奇诺小镇东面有一凸起的小山包,LP上称之为捕鲸者山(Whalers Hall,山上几个观景台不仅可以俯瞰小镇和北面、东面的海湾,顶部的瞭望台还是观鲸的好地方。碧海蓝天、红礁巨浪、船行鸟飞,令人气爽。可惜季节不对,只见岸边的喷水,未见海面的水柱。

小山脚下的东部海岸散布着许多巨大的礁石,为钓鱼、拍照增加了些情趣。沿海岸向南绕行,出现成片的红石滩,让人联想起画片上的火焰湾。不远处有一个孤立的巨石,偶尔会有游客被出其不意扬起的水花打湿,那便是喷水洞(Blow hole)了。

比奇诺是个可以玩的地方,小镇为游客提供潜水、玻璃船、高尔夫、海钓等活动,最受欢迎的是观看企鹅回巢。镇中心的Penguin Tours提供晚上的观企鹅归巢活动,需要支付一定费用。实际在比奇诺的东面和北面海滩都有企鹅归巢的路线,可能是出于商业原因,游客中心不提供具体位置,但当地人都知道。我们在驻地求助前台,他随手一点就在图上确认了具体位置。镇北的Silver Sands Motel附近有一处,喷水洞附近有2处,时间是晚上8:30-9:00。当晚,在喷水洞稍北的红石滩见到16只排着队回巢的小企鹅,正对着喷水洞的公路入口处也看到了刚刚归巢并窝居在石缝中的小家伙,很可爱。

在走过的几个塔岛大城小镇中,比奇诺的感觉最好,印象最深,玩得也最辛苦。

 


酒杯湾 Wineglass Bay - - -


比奇诺的辛苦皆因酒杯湾。抵达比奇诺的当日,因看不到一处公交站牌,只能到游客中心寻求帮助。游客中心的女士告诉我们,由于乘车人很少,所以需要提前电话预约(说白了,就是通知公交有乘客),否则不会有班车开行。好在人家很负责地帮忙预约了第二天早上7:30的班车和下午3:35的回程车。看了一下时刻表,3:35已是最晚的一趟班车了。(https://www.calowscoaches.com.au/timetable/

(上图:酒杯湾班车乘车点)

与霍巴特不同,比奇诺游客中心只提供信息咨询和帮助,不代售车票。乘车点在路边的Blue edge咖啡馆门前,30分钟车程,单程票价11澳币,上车向司机购票。当天往返班车果然只有我们两个乘客,如果不预约班车就停摆了。

酒杯湾位于菲欣纳国家公园(Freycinet National Park)内,虽然被誉为世界最漂亮的十大海湾之一,公交却极为不便。比奇诺距酒杯湾38+5公里,公交车只开行前38公里,抵达科尔斯湾后便折返比奇诺,剩下的5公里游客自行解决。科尔斯湾就成了距酒杯湾最近的公交站点。

下车后从科尔斯湾步行至菲欣纳国家公园游客中心,途经理查森海滩、蜜月湾,一路景色颇佳。

在游客中心索取地图时被告知需要购买门票,自驾客24澳币,徒步者12澳币。实际上绝大多数车辆根本不进游客中心购票,沿途也没有工作人员查验。为了维护国人形象,我们爽快地交出了24澳币。

游客中心实际离酒杯湾入口还真有一段距离,而且都是在山间行走,景色大不如前。幸而途中遇好心人将我们载至酒杯湾停车场,即酒杯湾的入口。

地图显示此地应该是两湾夹一山的陆峡,山地西面是蜜月湾和使命湾,东南面就是酒杯湾。停车场位于蜜月湾一侧,途中的观景台上看到的也是蜜月湾的景色。行至半山的崖口处开始转至山体另一侧,最终抵达酒杯湾观景台。

停车场至观景台的步道修整得不错,坡度也不大,属无难度的徒步路线,边走边玩约需40分钟。原本担心误了班车,计划看过酒杯湾后原路返回,没想到酒杯湾观景台位置过低,所见景色与期望相差太远!心有不甘,临时改变计划,从崖口处下山至酒杯湾沙滩。

此段山路较陡,台阶较多。由于山林茂密途中无景可观,一路连跑带颠半小时下至酒杯湾。看到酒杯湾的第一个反应是“纯净”,围绕着海湾的山体植被茂盛,苍翠中托起朵朵浮云。碧绿的海水如同酒杯中晃动的琼浆玉液,深邃而剔透。绵软细腻的白沙滩恰似杯口镶嵌的银边,在阳光下晃得人睁不开眼。

海湾里的风出乎意料地大,刮得人几无站立之功,不多的几个游客藏身在岸边树丛中,静静独享这份天地间的谧静。如果时间允许,我也会是其中一员,无奈班车不等人,停留片刻后不舍地匆匆离去。

酒杯湾返回崖口用了45分钟时间,如想节省体力且时间富余,也可以从酒杯湾沙滩转去Hazards海滩,转过Fleurieu角回到停车场。据说此路不用翻山,比较省力但费时。

酒杯湾一带野生动物很多,停车场和观景台都有袋鼠纠缠游客觅食,酒杯湾观景台甚至有成年袋鼠亮出袋中的幼仔以求分享美食。另外值得注意的是酒杯湾附近没有手机信号,景区没有饮用水,行前需要做好准备。


 

郎瑟斯顿 Launceston - - -


比奇诺开往朗塞斯顿的大巴乘车点设在镇中心的“企鹅之旅”门前,周一至周五每天一班,早上7:45发车,周六停运,周日发车时间为下午3:30。车程3+小时,单程票价34元。此班车可视为学生校车,游客需在学校附近凭已购车票换乘另一辆开往朗塞斯顿的班车。

https://www.calowscoaches.com.au/wp-content/uploads/2017/10/Calows-Bus-Timetable-11.10.17.pdf

    

(上图:朗塞斯顿班车乘车点)

朗塞斯顿是个有色的城市,街道建筑色彩比霍巴特更显丰富。历史街区的房屋掺杂着维多利亚、爱德华七世等不同时期的建筑风格,给人一种刻意追求典雅装饰艺术的感觉,包括几座外观养眼的教堂。市中心的街区呈棋盘状,政府在步行街周边的几条繁华街道提供免费Wifi服务。

 

朗塞斯顿不大,参照游览地图上给出的橙、蓝、粉红3条城市徒步路线,可将城市精华一网打尽。徒步游览图在景点、游客中心可免费索取。

粉线环绕市中心历史街区,起于老雨伞店止于王子广场,沿途老酒店、老银行、老商店、老教堂,一水儿的历史建筑。 

 

虽然离圣诞节还有一个月,却刚巧赶上圣诞大游行,学生、居民、警察、消防、市政的花车依次行进,盛装的游行队伍气氛热烈,市民的参与热度极高。该地区的Georgge大街有当地人极为推崇的Cocobean Chocolate咖啡馆,一对热心的母女食客主动帮我们点了巧克力和热巧,味道确实不错。

    

橙线位于城市北部,以邮局、市政厅、城市公园、维多利亚女王博物馆等公共建筑为主,长途车站与游客中心都位于橙色线路范围内,两者相距不远。女王博物馆坐落在艾思克河(Esk River)以北,是用工业仓库改造的展览馆,展品内容感觉比较零乱。

蓝线位于城市西北部,侧重娱乐休闲,主要景点有皇家公园、维多利亚女王博物馆美术馆、国王桥、奔流峡谷(Cataract Gorge)。

国王桥是浮华市井与幽灵峡谷的分割点,峡谷两侧是突兀起伏的悬崖峭壁,给人一种荒凉清净之感。待行至深谷处,天地豁然开朗,花园、草坪、露天泳池、瀑布、吊桥、高空缆车,骤然一幅举家郊游的休闲画卷。 

在朗塞斯顿赶上了阴雨天,加之时间有限、交通不便等因素,最终放弃了摇篮山、薰衣草农庄。 

 


其他景点 - - -

 

摇篮山Cradle Mountain):朗塞斯顿-德文特-摇篮山-皇后镇的班车每周仅2班,逢周一、三开行。每年121日进入夏季,周四、周六增开2班。班车早上8:15启程,11:20抵达摇篮山,并在当日中午返回朗塞斯顿。具体详见班车时刻表

www.tassielink.com.au/timetables/west-coast-launceston-devonport-strahan

火焰湾bay of fire):东海岸巴士calows提供朗塞斯顿和比奇诺前往圣海伦(St Helens)的班车,具体见班车时刻表(https://www.calowscoaches.com.au/timetable/)。只知道圣海伦是最靠近火焰湾的小镇,但至今不知该如何从圣海伦前往火焰湾。

薰衣草农庄Bridestowe Lavender):班车(www.saintysnortheastbusservice.com.au)早上由朗塞斯顿启程,下午四点返回。当地熏衣草花期在12月至2月间。

罗斯小镇Ross):Redline公司BURNIE-DEVONPORT-LAUNCESTON-HOBART线班车(http://www.tasredline.com.au/files/pdf/mainroad.pdf)每天上午途径朗塞斯顿,1小时车程抵达罗斯,下午4:30可乘车返回。